Diez platos del rock nacional (y dónde comerlos)

Esta vez apelamos al gen argentino de la mano de un bastión cultural que también supo meterse en la cocina: el rock.

Spaguetti del rock (Divididos). La cátedra

Desde el álbum El narigón del siglo (2000) este pegadizo tema explotó en las radios porteñas con sus potentes arreglos de cuerdas y sus metáforas incomprensibles. ¿Quién entendía, después de todo, qué significaban aquellos “pistones de un curioso motor de humanidad”, la “pantalla de la muerte y de la canción” y hasta los propios “spaghetti del rock”? Así y todo los fideos de Mollo & Arnedo quedaron inmortalizados entre los platos más pedidos del menú rockero vernáculo, y por eso hoy recomendamos probarlos en su versión con ragú de cordero de La Cátedra. De postre –obvio– sólo dame un limón. Cerviño 3943, Palermo

El salmón (Andrés Calamaro). Miranda

Es el tema con el que Calamaro suele abrir los shows y el nombre de su trabajo más titánico (quíntuple disco, año 2000), además del apodo con el que cariñosamente se conoce a este músico que ya tantas veces fue y volvió de los escenarios, de bandas varias, de España, de las drogas, del amor, del tango y del rock. A la hora de homenajear a quien, a pesar de todo, siempre siguió la misma dirección, elegimos el salmón de la parrilla fashion Miranda, que sale con verduritas y un deep de yogur y miel a $89. Si es rápido y es rico, entonces, ¿why not? Costa Rica y Fitz Roy, Palermo

Moscato, pizza y fainá. (Memphis la blusera). La universal

Lavalle, hora 23: las chuchis hierven. El fin de la noche todavía no había llegado y el primer disco de Memphis (Alma bajo la lluvia, 1982) era recibido a naranjazos limpios en el Festival B.A. Rock. Sin embargo, luego de ese inicial rechazo, el público iría poco a poco haciéndose amigo del pulso blusero y barrial de esta banda que dio a luz una verdadera catarata de hits, incluido el grasoso corte de difusión que hasta hoy puede degustarse en la ya mítica pizzería que nombra. Rivadavia al 8800, Flores.

Jugo de tomate. (Manal). Vida Bar Slow Food

Hurgando en las más remotas raíces del rock nativo nos encontramos con esta canción en la que, allá por 1970, Alejandro Medina explicaba en su seductor registro ronco y grave qué era lo que hacía falta “para inmortalizarte como héroe, asesino y semi-dios”. Nadie imaginaba entonces que cuarenta años después, en pleno furor de la comida sana, la historia le daría la razón poniendo de moda las juguerías.

Migueletes 994, La imprenta

Guacamole (Kevin Johansen). 5ta Esencia

Devoto incansable de los jueguitos de palabras, el músico angloparlante cantaba desde el primer corte de su primer disco (The Nada, 2000) aquel curioso estribillo de “vamos a comer a lo de Beto, que nos hizo guacamole”. Verde, cremoso y con un ligero toque a cebollitas y cilantro, el aderezo mexicano que supo inspirar a Johansen puede paladearse junto a un cuenco de crocantes nachos en este bonito restó de la zona norte. Debenedetti 617, La Lucila

Asado (Artistas varios). Lo de Charly

Arraigada como está en los asuntos cotidianos, no había forma de que la temática rockera no se ocupara del plato insignia de los argentinos. Desde aquel lejano “Me fascina la parrilla” que en los ochentas evocaba Virus hasta el indescifrable “La vaca y el bife” de Las pelotas, fueron varias las bandas que dedicaron un par de acordes a la carne a las brasas y sus efluvios, como es el caso del CD Chory Invaders (by Asado violento), o Un asado en Abbey Road, de los jocosos Kapanga. Ahora, puestos a elegir un sitio de dónde comer un buen asado, nos inclinamos por esta parrilla rockera por antonomasia. Álvarez Thomas 2101, Chacarita

Sopa de caracol (Fabulosos Cadillacs). Miramar

Aunque Vicentico & Cía reniegan hoy de su pasado hitero,  fueron los ritmos latinos los que los catapultaron inicialmente a Obras y a su primera gira latinoamericana después. Sopa de Caracol, del año ’91, fue un maxi de cuatro temas cuyo primer corte sigue haciendo las delicias de los fiesteros de las bodas con su irresistible “watanegui consup, iupipati, iupipati”. Como encontrar un restaurant que preparara este plato fue virtualmente imposible, recomendamos los caracoles con salsa de tomates frescos que sirven en Miramar y son, eso sí, suculentos como pocos. (Yo te avisé.) 

Av. San Juan 1999, Boedo.

Salsa! (Los Twist). Bruni

Corría 1983 y el rock contestatario dominaba el éter sin competencia cuando la banda liderada por la dupla Cipolatti-Melingo irrumpió en la escena con sus temas saltarines y divertidos. La dicha en movimiento se llamó el primer álbum cuyo cuarto corte prometía que “pajaritos de colores vas a ver, cuando pruebes esta salsa que compré”. Pero, ¿dónde probar una buena salsa? Fácil: en este emprendimiento del zorrito Von Quintiero, con especialidad en cocina italiana y pastas. Sucre 696, Bajo Belgrano

Buseca y vino tinto (La renga). El puentecito

Anticomerciales y contestatarios, los chicos de Mataderos se hicieron famosos porque, entre otras cosas, consiguieron imponer a su discográfica un aumento de regalías del escueto 3% a alrededor de un 20%. Para celebrar tamaño triunfo podrían haberse allegado hasta El puentecito, un bodegón que sirve excelentes carnes en un ámbito relajado y familiar, igual que aquella canción que, renegando de recetas complicadas, proponía allá por el ’91 que “esta noche, nena, te invito a morfar”.  Luján 2101, Barracas

Patricio Rey y sus redonditos de ricota. (Desconocido)

“Estos delirantes tipejos no publicitan un cuerno nada de lo que hacen, pero las noticias se corren y los teatros se llenan», escribía Gloria Guerrero en la revista Humor de diciembre del ‘82. Lo que nadie sabe a ciencia cierta es qué son exactamente los “redonditos” de ricota. Se supone que se trataba de ciertos bocaditos que se repartían en los primeros shows pero, ¿eran ravioles? ¿buñuelos? ¿ñoquis? Nadie puede explicarlo. Y si no hay plato, no podemos tampoco recomendar un restaurant. Por eso quizás sea mejor que, por esta vez, cada quien piense qué boliche le recuerda a los redondos, qué boliche o qué plato, o comida, o bebida, o postre, o merienda, o cerveza, o medialunas o qué manteles, de lienzo blanco, en su corazón.

Esta nota fue publicada en la revista Playboy. 

Del tacho a la mesa

Saturada de grasa, azúcar y significado, la comida chatarra se ha vuelto la gastronomía insignia de la calle. 

El mundillo gourmet propone hoy tantas cocinas que apenas si se pueden contar: está la japonesa, la uruguaya, cantonesa, “de autor”, fusión, cruda, orgánica, vegana, marroquí, judeoparaguaya, de todo, cualquier cosa. Y entre toda esa maraña de opciones aparece ella, la comida chatarra, ésa que llega a las mesas por la ruta de una industria gigantesca y desprovista de todo tipo de glamour. También conocida como “comida basura”, la chatarra es denostada por un amplio arco de nutricionistas por dos razones: una, su total carencia de micronutrientes; dos, sus altísimos niveles de grasas, sal y azúcares, amén de numerosos aditivos entre los que se cuentan estabilizantes, potenciadores del sabor y colorantes. Habitualmente asociados al fast food, estos alimentos ultraprocesados se comen casi siempre al paso y sin cubiertos, aunque lo que mejor los define no radica tanto en su apariencia, ni en su consumo, ni en el gusto: antes que nada -y por su enorme rentabilidad- lo que la comida chatarra representa es un gran gran negocio.

Paty: ya no te quiero

Si de chatarra hablamos el paty ocupa el lugar del rey del basural, un puñado de carne y otros ingredientes artificiales aglutinados en un disco algo gomoso que en el súper se vende supercongelado a unos $5 por unidad. Casi ni vale la pena aclarar que los restaurantes gourmet NO preparan patys en ninguna de sus variantes, sino que éstos se consiguen en los locales y puestos de comida al paso concentrados cerca de terminales ferroviarias, zonas fabriles o paradas de colectivos.

Iluminados por luces de tubo, recubiertos de azulejos blancos y provistos de unas simples sillas de caño y mesas de fórmica, estos establecimientos suelen tener los patys precocidos y apilados sobre la parrilla como para poder, llegado el momento, despacharlos con relativa velocidad. Según el acompañamiento –lechuga, tomate, jamón, queso- el precio suele rondar los 15 pesos, aunque el resultado suele ser bastante triste: carne desabrida, verdura vieja y un pan que deja mucho que desear. Acompañado por un cono de papas fritas, el combo provoca la suficiente sed como para beberse luego un tanque de coca cola, lo que sumado puede rezumar en un total de unas 1.500 calorías y 20 gramos de grasa saturada, un cóctel letal para las arterias que cualquier nutricionista recomendaría evitar.

Por esas vueltas del mercado el consumo de chatarra no para de crecer, generando a sus fabricantes unas ganancias fabulosas y a la población un problema sanitario serio. De hecho esta generación de jóvenes será la primera en la historia que podría ser enterrada por sus padres por causas vinculadas a la obesidad. Así y todo, muy pocas alarmas suenan. Si hasta una conocida cadena de hamburgueserías inventó un payasito para poder venderles la chatarra a los niños.

Hay panchos y panchos

Para las personas que tienen que pasar mucho tiempo en la calle y cuentan con poco dinero, el pancho viene a ser la panacea. Hay quienes aseguran que el más rico de la ciudad se come en Pancho 46, y en ese tren abonan la teoría con cientos de mitos: desde que al local concurren las minas más lindas de Buenos Aires hasta que al agua de las salchichas le echan kétchup, cubitos knorr o gancia.

El caso es que el local –que funciona desde 1969 en la esquina de Constituyentes y Arturo Illia, en San Martín- comenzó a gestar su fama en los primeros tiempos de Videomatch, cuando en sus instalaciones se filmaba el sketch “Diego el panchero”, en el que un empleado se equivocaba cada vez que un cliente le pedía que le pusieran mostaza o mayonesa al pancho. Desde entonces la presencia de famosos ha venido in crescendo, así como también la de fierreros y vedettes. De todas formas al pancho –que se vende a 8 pesos- no le sobra nada. Para empezar, es bastante pequeño (los hombres se los comen de a cuatro o incluso seis), pero además la gente de Pancho 46 sostiene un curioso concepto de lo que significa “completo”, esto es: apenas salsa golf y mayonesa. “¿Nada más?”, pregunta la cronista frente al panchito con una mueca de decepción. “¿Ni cebolla, ni papas?”, insiste, a lo que recibe como respuesta un lacónico: “No trabajamos papas”.

¿El pancho es chatarra? Sí, por supuesto. Pero así y todo hay panchos y panchos. Por ejemplo en Panchos del Sol (una panchería que funciona al fondo de una galería ubicada en Florida 860, Microcentro) venden un pancho delicioso, con una salchicha tipo alemana (cuya piel es más durita: hasta ofrece cierta resistencia al morderse) y un pan algo dulzón (quizás más parecido al pebete) que realmente hacen la diferencia.

Tampoco la pavada

En el libro Con los perdedores del mejor de los mundos, Günter Wallraff relata cómo los empleados de la cadena Starbucks son obligados a sonreír a los clientes que ingresan a la cafetería. Así -según cuenta el periodista- los locales son sujetos a inspecciones periódicas encubiertas que entre otros aspectos evalúan cuánto tarda cada cajero en extender una amplia sonrisa al siguiente comprador en la fila. Lejos de ponderar esta pesadilla orwelliana, tampoco está tan mal pretender una cuota de buena onda al comprar un alimento, ya se trate de un café, una factura o una pizza.

El caso de Ugi’s, sin ir más lejos, resulta emblemático por la desidia con la que el establecimiento trata a sus clientes, ofreciéndoles un espacio mugriento, platos de plástico no descartables, el orégano en una botellita de gatorade agujereada, los cubiertos en un tupper manoseado, apenas dos variedades de gaseosa y otras dos de pizza que, si bien al primer bocado sabe más o menos decente, al enfriarse se vuelve tan horrible que casi deja de ser apta para el consumo humano. Ahora bien, al precio no hay con qué darle: 20 pesos la grande de muzzarella y apenas 5 el cuarto. Se trata de un alimento que se consume exclusivamente por hambre y ahorro. Y de una empresa que, bien por lo bajo, pareciera insinuarnos: “Si no tenés plata, entonces comé y callate. Porque no vas a recibir ni un solo gramo de calidad”.  

Ricos flacos, gordos pobres

La chatarra, así de mala como es, sigue igual extendiéndose cual mancha de petróleo. Por ejemplo: está la chatarra dulce, corporizada en esos enormes helados de máquina batidos junto a golosinas trituradas y bautizados con nombres del tipo “smulrf”; y también la chatarra que llegó a los hogares en forma de patitas, merlucitas, snacks, galletas y jugos supuestamente “naturales” que –lo sabemos- nunca lo son.

Las grandes corporaciones de la comida chatarra se defienden diciendo que los hábitos de alimentación y el ejercicio son responsabilidad personal, al tiempo que gastan millones en publicidad y trucos para inducir a los consumidores (y sobre todo a los chicos) a comprar productos que dañan su salud. Y si bien pareciera que la creciente oferta tiene que ver con la practicidad, o con el poco tiempo que hoy tienen las mujeres para dedicarle a la cocina, en realidad todas estas comidas son diseñadas más para la conveniencia de la industria que para la de los consumidores.

Según Patricia Aguirre, antropóloga de y autora del libro Ricos flacos y gordos pobres, en la Argentina de 1965 pobres y ricos comían parecido. “Los sectores de menores ingresos consumían el cuarto delantero, mientras que el cuarto trasero formaba parte de las mesas de los sectores medios y altos. También lácteos y frutas presentaban un mayor consumo a medida que aumenta el ingreso, pero la cantidad era similar y pobres y ricos tenían acceso a micronutrientes. En aquel año había un patrón único que cortaba transversalmente la estructura de ingresos, lo que no habla solamente de la comida, sino también de la sociedad que la consumía”, explica.  

“En 1985, cuando el Indec efectuó una encuesta similar, ya había enormes tensiones, y en 1996 los datos muestran que esa estructura social se rompió. Entonces, como ahora, hay comida de pobre, con menos carne y menos verdura. Ya en ese año se registran carencias múltiples: de vitaminas, de calcio, de hierro. Y esto corresponde a cambios en la distribución del ingreso: en 1965, la Argentina era un país de alimentos baratos e ingresos medios; ahora es un país de ingresos bajos para muchos sectores, con alimentos relativamente caros. La gente no come lo que quiere, ni lo que sabe, sino lo que puede”. El resultado es lo que se conoce como “gordura de la escasez” y, si bien suele achacarse a la responsabilidad individual, en realidad se trata de un problema social.

La chatarra, si se consume cada tanto, puede ser salvadora, simpática y en ocasiones hasta sabrosa. Pero si se vuelve hábito se convierte en un problema. Sin la necesidad de volverse radical, todavía queda la opción de reflexionar, mirar etiquetas y comparar calidades y precios. Por lo menos, para que la comodidad no nos deje anestesiados como consumidores. 


Este artículo fue publicado en la revista Playboy. 

De la olla popular al cordero patagónico

Un menú que intenta trazar una historia sobre el peronismo, un fenómeno político tan curioso como argentino.

La definición: una ensalada

Con 67 años atravesando la historia argentina, la caracterización del peronismo sigue siendo para los cientistas sociales todo un desafío. Y no es para menos tampoco. Después de todo ¿cómo se hace para definir a un movimiento que, encabezado por un coronel, integró componentes de lo más heterogéneos, movilizó a las clases trabajadoras, ambicionó un profundo cambio social, se convirtió en eje de la resistencia popular al ser proscripto y, manteniendo su potencial electoral, cruzó el cambio de siglo con una ubicación que en el espectro político resulta bastante ambigua? 

Así y todo, en el origen del peronismo hay un acontecimiento al que tanto partidarios como adversarios adjudican por igual un papel decisivo: el 17 de octubre de 1945. Ese día, una movilización popular logró rescatar a Perón de la cárcel a la que lo habían confinado sus propios camaradas del ejército animados por los empresarios y la iglesia. Una vez liberado, el líder retomó el control de la empresa política que cuatro meses más tarde lo catapultó a la presidencia del país. Desde entonces y hasta nuestros días, el peronismo habría de ejercer una gravitación clave sobre la política argentina.

Los antecedentes: un cambio social al calor de las ollas populares

A lo largo de la década del ’30 una serie de cambios comenzó a transformar silenciosamente la fisonomía social de la Argentina. La crisis del ’29 mostró el agotamiento del modelo agroexportador y, dada la dificultad para importar, muchos productos de consumo comenzaron a producirse en el país. Este proceso, combinado con la crisis en el campo, trajo a la capital una enorme cantidad de campesinos que desde las fábricas dieron visibilidad a un nuevo sujeto social. En el plano político, la oligarquía había retomado el poder del Estado con el golpe de Uriburu, que en 1930 inauguró un período de sucesivos gobiernos conservadores conocido como “la década infame”.

“El huracán de la crisis ha arrasado con los mitos de la Gran Argentina y el rostro siniestro de la condición semicolonial asoma en todas partes”, describe la época Norberto Galasso. Y sigue: “Los desocupados de ropas raídas hacen cola en la olla popular, los rufianes controlan la calle Corrientes mientras sus pupilas levantan clientes a $2. La tuberculosis muerde los pulmones de los argentinos mal alimentados y hacinados en las villas. Las calles de la gran Capital del Sud se inundan de pordioseros y vendedores ambulantes de los más increíbles objetos”. En todo caso, había una cantidad de motivos como para pensar que, a mediados de 1943, algo tenía que pasar...

El golpe de gracia: el azúcar no endulza

En febrero del 43 al entonces presidente Ramón Castillo se le ocurrió imponer el nombre de Robustiano Patrón Costas como candidato a sucederlo en el sillón de Rivadavia. Patrón Costas, dueño del ingenio salteño San Martín del Tabacal, estaba asociado en la opinión pública con la explotación de los trabajadores azucareros, pero además era un conocido partidario del fraude y un abierto defensor de la causa aliada.

La decisión presidencial no pudo resultar más fallida, ya que hizo coincidir el rechazo tanto de la corporación militar -que de algún modo era partidaria de la “regeneración de las prácticas políticas”- como de los sectores nacionalistas, que ante todo pretendían la neutralidad. El desenlace era inminente: el 4 de junio de 1943, el gobierno de Ramón Castillo fue derrocado sin ofrecer resistencia.

El primer peronismo y los asados de parquet
Lo que sigue es historia conocida: como uno de los oficiales del GOU, Perón asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión para impulsar desde allí la organización sindical y una legislación que establecía importantes conquistas sociales, con lo que supo captar la lealtad hasta entonces vacante del nuevo sujeto social. Luego, tras el 17 octubre, el líder arrasó en las elecciones de 1946 con el 56 por ciento de los votos. 

Durante el período conocido como “primer peronismo”, el Estado controló el comercio exterior (apropiándose de una parte de las renta de las exportaciones agropecuarias), estatizó el Banco Central y los depósitos bancarios y creó el Banco Industrial, orientado al crédito y a la producción. Se nacionalizaron los servicios públicos en manos de empresas extranjeras, se implantó el sistema jubilatorio y se extendió la cobertura pública de salud, educación y viviendas, todo frente a la mirada espantada de quienes pretendían para el país una sociedad de cuño aristocrático. La figura del “cabecita negra” se volvió patente como nunca antes, integrando una serie de términos tan despectivos como “aluvión zoológico” para referirse a los “grasas”, incapaces de recibir una vivienda decente porque –según muchos repetían- “usaban los pisos de madera para hacer asados”.

Evita cocinera: para el pueblo, la humilde papa

“Por iniciativa e inspiración de Evita, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en escena una campaña propagandística sobre las virtudes y posibilidades de la solanum tuberosum esculentum, más conocida como la papa”, cuenta Víctor Ego Ducrot en el libro Los sabores de la patria. “Evita tomó la decisión un año antes de su muerte –explica- en medio de las políticas distribucionistas a favor de los pobres. Como ella se decía fiel a los “grasitas”, también se ocupó de sus mesas y, coherente con su propio origen plebeyo, recurrió al más plebeyo de los alimentos de los últimos cinco siglos”. El folleto, que llevó escueto título “La Papa”, incluía recetas como las papas a la balcarceña, las papas panaderas y el célebre pastel de papas, hasta hoy conocido como el plato preferido del General.  

“¡Deben sé lo gorila, deben sé!” (bananas para todos)

En su monumental Peronismo, filosofía política de una persistencia argentina, José Pablo Feinmann explica (vía Hegel) que “el ser y la nada son intercambiables”. “Cuando algo es el todo es la nada, porque las cosas se definen por aquello que las diferencia de otras”, y por eso el antiperonismo es una obstinación argentina que, dice: “alimenta al peronismo tanto (y a veces más) como él se alimenta a sí mismo”.

Fue en 1955 que, a partir de una expresión usada en el programa radial La Revista Dislocada, los sectores antiperonistas comenzaron a calificarse de "gorilas". El término había adquirido popularidad en un espectáculo de la calle Corrientes, en uno de cuyos sketches un científico alcoholizado lideraba una expedición en busca de un cementerio de gorilas. Así, cada vez que escuchaba un ruido, el investigador repetía: "deben ser los gorilas, deben ser". La frase terminó volviéndose tan famosa que hasta dio lugar a una canción (“Deben ser los gorilas”), y luego la gente comenzó a hacerla propia repitiéndola como el refrán de moda frente a cualquier cosa que sucedía. Cuando sobrevino la “Revolución Libertadora”, al ingenio popular le quedó picando el mote de “gorilas” que los golpistas –se comenta- aceptaron en un principio más que gustosos.

La resistencia, entre las hamburguesas y el caldo de cultivo

Llegaron los años ’60 y con ellos las modas globales que, como las hamburguesas, arribaban a estas pampas desde los centros de poder. Al mismo tiempo comenzaba en el país un ciclo de inestabilidad política en el que se fueron alternando regímenes de facto con gobiernos siempre jaqueados por la presión militar. Las políticas económicas, mientras tanto, se centraron en la atracción de inversiones de capital extranjero y la integración al sistema financiero internacional. 

Perón, exiliado en Paraguay y el Caribe primero y en España después, se convirtió en árbitro de la política del país disponiendo del voto de las masas peronistas que seguían reconociendo su conducción. El recurso permanente a la proscripción, el estado de sitio y los golpes militares deslegitimaron un sistema para el cual el peronismo, según John William Cooke, era “el hecho maldito del país burgués”. 

La agitación gremial y universitaria alentó las nuevas tendencias del peronismo revolucionario, aquella “juventud maravillosa” que años más tarde fue torturada en 340 centros de detención. Perón volvió, Ezeiza fue un tiroteo, el General alcanzó la presidencia y el 1 de mayo de 1974 tuvo lugar aquella plaza en la que terminó calificando de “estúpidos” e “imberbes” a los jóvenes que lo habían acompañado. Enfermo y debilitado, el  “Viejo” murió el 1 de julio de ese año dejando en la presidencia a su viuda Isabel Martínez. “Mi único heredero es el pueblo”, fue su frase de despedida y una de las citas que tal vez exprese mejor la realidad inorgánica del movimiento que supo encabezar.

La fiesta menemista: pizza con champagne

El gobierno de Carlos Menem -que ganó las elecciones de 1989 con gran parte del apoyo del antiguo aparato- dio un giro al acoger las exigencias del neoliberalismo, poniendo fin a la concepción del peronismo como un movimiento vertebrado en la clase obrera. 

Menem privatizó las empresas de servicios públicos, el sistema jubilatorio  y hasta la empresa petrolera estatal, profundizó la apertura de la economía, recortó las conquistas obreras y mantuvo una política exterior pro estadounidense. De esa manera, aunque algunos sectores de la economía se modernizaron, el menemismo provocó una de las experiencias de pobreza, hambre y marginación social más trágicas de nuestra historia, todo en un marco de frivolidad y derroche del que la pizza con champagne se convirtió, tristemente, en uno de sus mayores símbolos.  

El cordero patagónico y después

Llegamos, por fin, hasta nuestros días. Al capital ya no lo combate nadie, y sin embargo, cuanto menos desde lo simbólico y lo discursivo, los gobiernos de los patagónicos Néstor y Cristina Kirchner lograron recuperar algunas de las banderas del movimiento que los llevó al poder. Ahora: ¿qué resultados arrojaría sobre esta administración un eventual peronómetro? Responder a esa pregunta en este espacio resulta virtualmente imposible, aunque así y todo abrimos una pequeña puerta a la reflexión al advertir que tal vez, solo tal vez, el rasgo que mejor asimile la gestión K al primer peronismo sea la identidad tan similar de sus enemigos. 

Este artículo fue publicado en la revista Playboy.